Savills’in son Küresel Lüks Perakende 2025 Raporu, küresel lüks perakendenin ekonomik zorluklara direnmeye devam ettiğini ve temel pazarların 2024’te güçlü kira büyümesi yaşadığını gösteriyor. Ankete katılan 21 bölgenin %75’inden fazlasında birincil kiralar arttı veya sabit kaldı.

2023’te yeni açılışların sayısı yavaşladıktan sonra, bu eğilim geçen yıl tersine döndü. Dünya çapında yeni mağaza açılışlarında %12’lik bir artış oldu. Çin, 2024’te itici güç olmaya devam etti ve küresel olarak tüm yeni açılışların %40’ını oluşturdu, ancak bu 2023’teki %41’den düştü.

Lüks perakendesinde en çok Asya bölgesi büyüyor

Mağaza sayısı bakımından en büyük büyüme bölgesi, Çin hariç Asya-Pasifik bölgesiydi. Bölge, dünya çapındaki tüm yeni açılışların %24’ünü oluşturarak Kuzey Amerika ve Avrupa’yı geride bıraktı. Çin olmadan, Japonya bölgedeki yeni açılışlar için en büyük pazar olmaya devam etti.

2024 için öngörüldüğü gibi, uluslararası seyahatin geri dönüşü küresel Alfa şehirlerinin ve daha küçük destinasyonların yeniden önem kazanması anlamına geliyordu. Küresel Alfa şehirlerine yeniden odaklanma, bu pazarlardaki zengin bireylerin daha fazla yoğunlaşmasıyla da destekleniyor. Harcamalarının mevcut düşüşe karşı daha dayanıklı olduğu kanıtlandı ve bu, Chanel ve Hermès gibi bir dizi ultra lüks markanın güçlü performansına yansıyor.

Savills’te küresel perakendenin eş başkanı olan Anthony Selwyn şunları söyledi: “Lüks markalar açıkça daha uzun vadeli stratejik bir pazar görüşü benimsiyor ve portföylerini müşterilerine daha yakın olacak şekilde uyarlıyorlar. Pandemiden hemen sonra, uluslararası seyahatler azaldığında, markaların giderek daha fazla büyük, zengin ve nispeten yetersiz hizmet alan yerel pazarlara odaklandığını gördük. Bu eğilim devam ederken, binaların kalitesinin ve konumunun en önemli olduğu temel lüks pazarlarımızda da artan rekabet göreceğiz. Sonuç olarak, bu pazarlardaki birincil kiralar üzerindeki yukarı yönlü baskı, daha yavaş büyüme ivmesi ve giderek sınırlı alan mevcudiyetiyle de olsa devam edecek.”

Asya-Pasifik bölgesindeki küresel Alfa şehirleri – Şanghay, Pekin ve Tokyo – 2024’te yeni mağaza açılışları açısından ilk üç sırayı aldı. Üçünde de 2023’e kıyasla yeni açılışlarda artış görüldü, bölgedeki diğer iki küresel Alfa şehri Hong Kong (9. sıra) ve Singapur’da (5. sıra) da aynı durum yaşandı.

Londra Avrupa’nın en yüksek mağaza kiralarına sahip

Hong Kong’un Tsim Sha Tsui bölgesi, önemli bir lüks destinasyon olarak en üst sıradaki yerini korudu. Birincil kiralardaki aşağı yönlü baskıya rağmen, 2024’te lüks mülkler için kiralar metrekare başına yıllık 17.132 avro oldu. New York’un Madison Avenue ve Londra’nın Bond Street’i, bir önceki yıl beşinci ve dördüncü sırada yer aldıktan sonra, sırasıyla ikinci ve üçüncü sıraya yükseldi. Londra’nın Bond Street’i, metrekare başına 15.333 avro ile Avrupa’nın en yüksek gösterge birincil kirasına sahip ve 2023’te birinci sırada yer alan Milano’nun Via Monte Napoleone’sini (metrekare başına 15.000 avro) geride bıraktı.

Tokyo, Ginza’daki metrekare başına 13.406 avroluk birinci sınıf kiralarla beşinci sırada yer alıyor. Singapur, metrekare başına 1.725 avroluk birinci sınıf kiralarla 19. sırada yer aldı.

Savills’te ticari araştırma direktörü olan Marie Hickey şunları ekledi: “2024’ün sonunda ortaya çıkmaya başlayan lüks pazarın gelişiminin istikrarı, bu yıl boyunca sağlamlaşmaya devam edecek. Ancak ABD ve Çin’deki zayıf tüketici güveni büyümeyi etkileyecek ve kısa vadede en iyi fırsatlara odaklanılarak gayrimenkul yatırımını şekillendirecek.”

Daha fazla okumak için Küresel Lüks Perakendede Bu Yıl Daha Fazla Açılış ve Yüksek Kiralar Var ziyaret edebilirsiniz.

Globalde ‘Asya’nın Zara’ya cevabı’ olarak anılan Çin merkezli moda perakendecisi Urban Revivo (UR), New York’un SoHo kentinde 30.000 metrekarelik amiral mağazasıyla ABD’deki ilk açılışını yapıyor.

2006 yılında kurulan ve yıllık satışları yaklaşık 961 milyon dolar olan perakendecinin, küresel genişleme stratejisinde önemli bir adım olarak tanımladığı açılış, ABD’deki yerleşik hızlı moda oyuncularıyla rekabet etmeyi ve bu yıl en az bir ABD mağazası daha açarak varlığını genişletmeyi ve beş yıl içinde 200’den fazla farklı ülkelerde yurtdışı mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Şu anda Urban Revivo’nun dünya çapında 400’den fazla mağazası var, çoğunluğu Çin’de, ancak Singapur, Tayland ve Filipinler’de 19 lokasyon ve Londra, Şanghay ve Guangzhou’da tasarım merkezleri bulunuyor. Urban Revivo, 2021’de urbanrevivo.com’u küresel olarak başlattı, Asos sitesinde satış yapıyor ve şirket her hafta yüzlerce yeni stil çıkarıyor, yılda 10.000’den fazla stil tasarlıyor.

Urban Revivo grubunun ve Lululemon benzeri gündelik giyim markası Benlai’nin ana şirketi olan Guangzhou merkezli Fashion Momentum Group (FMG), bu yıl dünya çapında 20 yeni mağaza açmayı planlıyor.

Bu yaz New York’taki 515 Broadway mağazasına Londra’da (Covent Garden ve ardından Westfield Stratford City’de) ve Hong Kong’da ek mağazalar eklenecek, ardından yıl sonuna doğru Tokyo, Orta Doğu, Hindistan’da ek mağazalar açılacak. Türkiye pazarı da değerlendirilebilir.

Bu açılım, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli online devler Shein ve Temu’nun bireylere gönderilen ithalatlarda vergiden kaçınmasına olanak tanıyan boşlukları kapatmak amacıyla yakın zamanda uygulamaya koyduğu tarifeler göz önüne alındığında özellikle önemli görünüyor.

Urban Revivo CEO’su Leo Li, “Tarifelerin tüketici perakendesi üzerinde çok sınırlı bir etkisi var, ancak UR durumu izlemeye devam ediyor. Olası tarife artışlarını ele almak için maliyet yapımızı ve küresel kaynak stratejilerimizi optimize etmeyi ve elbette herhangi bir tarifenin etkisini azaltmak için etkili bir şekilde pazarlık yapmayı planlıyoruz” diyor.

Urban Revivo SoHo Amiral Mağazası

Kuzey Amerika’daki ilk mağaza olan 30.730 metrekarelik mağaza, aynı zamanda Çin dışındaki en büyük mağaza olma özelliğine sahip. Mağazanın tasarım konsepti ise dansçılardan ilham alan kurdele sanatı enstalasyonları, Çin mor kil çömlek renk şemalarından esinlenen kültürel füzyon, SoHo’nun klasik kırmızı tuğla duvarları ve self-checkout sistemleriyle akıllı bir alışveriş deneyimi içeren ‘kentsel canlanma’.

“Urban Revivo, Çin’de önemli bir başarı ve Asya’da güçlü bir büyüme gördü ve bu da uluslararası alanda genişlemek için doğru zaman. Tüketicilerin yükselen markaları giderek daha fazla kabul etmesi, UR’nin ABD pazarına girmesi için mükemmel bir fırsat sunuyor, dünyanın en büyük tüketici pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri, önemli bir satın alma gücüne sahip ve UR’nin küresel genişlemesinde önemli bir adımı temsil ediyor. New York’ta bir mağaza açmak bu yolculukta önemli bir dönüm noktası.”

Konumlandırması, uygun fiyatlarla hazır giyim tasarımcısı ve ana cadde modası trendleridir. Ancak UR, hem çok kanallı hem de saf çevrimiçi moda oyuncuları tarafından iyi hizmet verilen kalabalık bir pazara giriyor, ancak ABD’de Zara, H&M ve Shein gibi markalarla rekabet etmeyi planladığını ve yaklaşık %65 kadın giyim, %30 erkek giyim ve %5 aksesuar ile 18-35 yaş arası, moda tutkunu tüketicileri hedeflediğini söylüyor.

Urban Revivo Küresel Dağıtımı Hedefliyor

“Urban Revivo, özgün tasarıma, daha hızlı ürün devir hızına, teknoloji odaklı perakendeye ve sürükleyici alışveriş deneyimlerine odaklanarak öne çıkmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, benzersiz ve farklı bir marka kimliği oluşturmayı amaçlıyor,” diyor Li. “Yaklaşık 600 üyeden oluşan bir tasarım ekibiyle tasarım odaklı bir yaklaşımımız var ve her mağaza, Shein’in çevrimiçi öncelikli modelinden önemli ölçüde farklı olan farklı bir konsept sunuyor.”

Li, genel hedefin 2030 yılına kadar yaklaşık 200 mağazaya ulaşmak olduğunu belirtse de uluslararası perakendeyi etkileyen çok çeşitli makroekonomik faktörler ve şirketin denizaşırı pazarlara yeni bir şirket tanıtıyor olması nedeniyle kesin rakamları tahmin etmenin zor olduğunu söylüyor.

Daha fazla genişlemenin birçok karmaşık faktöre bağlı olduğu göz önüne alındığında, gelecekte beklenen mağaza sayısını tam olarak tahmin etmek zordur. Şu anda UR, yıl içinde ABD’de ikinci bir mağaza açmayı planlıyor.

Daha fazla okumak için Asya’nın Zara’sı Urban Revivo, ABD Pazarına Giriş Yapıyor ziyaret edebilirsiniz.

Estee Lauder, yılın geri kalanı için görünümünü geri çekerek ve temettüsünü “daha uygun” bir seviyeye düşürerek ilk çeyreğinde net satışların 3,36 milyar ABD dolarına düştüğünü bildirdi. Şirketin hisseleri duyurunun ardından %27’ye kadar düştü.

Estee Lauder, Çin’in durgun ekonomik toparlanmasından etkilenen birçok Batılı markadan biri. Asya Pasifik bölgesindeki net satışlar, özellikle Çin Anakarası ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki düşüşler nedeniyle %11 azaldı.

Şirkette 16 yıl görev yaptıktan sonra Ocak ayında CEO olarak emekli olmaya hazırlanan Fabrizio Freda, kazanç sonrası yaptığı açıklamada, “Çin Anakarası’ndaki tüketici güveni ilk çeyreğimizde daha da zayıfladı” dedi.

“Yeni ekonomik teşvik önlemlerinin orta ve uzun vadede prestijli güzellik sektöründe istikrar ve büyüme potansiyeli sunduğuna inanırken, yakın vadede Çin ve Asya seyahat perakende sektöründe güçlü düşüşler öngörüyoruz.”

Estee Lauder Asya Pasifik’teki satışları canlandırmak zorunda

Gelecek yılın başında Estee Lauder’in CEO’su olarak görevine başlayacak olan Stéphane de La Faverie, şirketin kaderini değiştirebilmek için Asya Pasifik’teki satışları canlandırma zorluğuyla karşı karşıya kalacak.

Estee Lauder, tüketicilerin harcamalarında daha seçici hale gelmesiyle birlikte kozmetik ve premium parfümlere olan talebin azalmasına yanıt olarak iş stratejisini yenilemeyi hedefliyor.

Şirket, zayıf performansının temel nedeninin Çin’deki zayıflayan müşteri güveni olduğunu söylese de, altta yatan sorunların daha karmaşık olduğu görülüyor.

Digital Luxury Group Danışmanlık Müdürü Jaques Roizen, L’Oreal ve Estee Lauder’in, 20 yıl önce Çin’deki son derece olumlu ekonomik iklimden ve orta sınıfın genişlemesinden yararlandığını, aynı zamanda Çinli tüketicilerin yerli ürünlere kıyasla daha kaliteli olarak algılanan yabancı markalara olan tercihinden de faydalandıklarını söyledi.

“Öyle büyüdüler ki Çin, küresel performanslarının itici gücü haline geldi. Covid-19 Çin dışında sert bir şekilde vurduğunda, Çin operasyonları üzerinde daha fazla baskı oluşturdu. Tmall ve ev sahipleri indirimleri teşvik etti ve indirim bir uyuşturucu gibidir. Aniden, bu markalar bağımlı hale geldi,” dedi.

“Asıl mesele, bu yabancı markaların son beş yıldır sürekli indirim yaparak kendilerine zarar vermiş olmalarıdır. Bu sorunun tek çözüm yolu ‘promosyon detoksu’ yani tüketicilere sunulan indirimlerin kademeli olarak azaltılmasını.”

“Bu, uygulanabilir tek yaklaşımdır. Aniden vazgeçemezsiniz – bir gecede %40 indirimden sıfır indirime geçmek imkansızdır. Çok hızlı hareket ederek pazarı yabancılaştırmayan bir hızda ilerlemeli ve aynı zamanda müşterilere fiyata rağmen markanızı seçmeleri için ikna edici nedenler sunmalısınız. Bu, yenilikçi ürünler geliştirmek ve heyecan verici pazarlama kampanyaları yürütmek anlamına gelir. Karmaşık bir girişimdir.”

İndirim uygulamaları uluslararası markaların algılanan değerini zayıflatırken, Estee Lauder aynı zamanda yerel oyuncularla da kıyasıya bir rekabetle karşı karşıya kalıyor.

“Sorun şu ki, Çin markaları ortaya çıkmaya devam edecek çünkü bu uluslararası markalar, sürekli indirimlerle algılanan değerlerini düşürerek kendilerini zayıflattılar” diye ekledi.

“Mevcut ekonomik ortam da tüketicileri daha düşük fiyattan alışveriş yapmaya itiyor. Fransız bir markadan 500 yuan’a bir ürün satın alabildiklerinde veya iyi paketleme ve pazarlamaya sahip Çin markasından 75 yuan’a bir alternatif tercih edebildiklerinde, bu uluslararası markalar için önemli bir zorluk teşkil ediyor.”

Bu arada uzmanlara göre Çin’deki satışların düşmesinde seyahat faktörünün de etkisi var.

“Üç yıl boyunca Çin içinde seyahat kısıtlandı. Şimdi Çinli tüketiciler hem yurt içinde hem de yurt dışında tekrar seyahat edebiliyor. Bu, Çin dışında da alışveriş yapmaya başladıkları anlamına geliyor. Sonuç olarak bu, markalar için Çin içindeki faaliyetleri açısından başka bir zorluk yaratıyor,” dedi.

McKinsey, Çin’in güzellik pazarının geçen yıl tamamen fiyat artışıyla sadece %3 büyüdüğünü tahmin etti. Bir dizi makroekonomik faktör, düşük tüketici güveni ve yaygın indirimler ve promosyonlar (tüketicileri daha düşük fiyatlar arayışında satın alımlarını ertelemeye teşvik eden) Çin’in güzellik sektörünün performansına katkıda bulundu.

Danışmanlık şirketine göre, ülkedeki orta ve yüksek gelirli tüketiciler bu yıl güzellik ürünlerine daha fazla harcama yapmayı planladıklarını söylerken, düşük gelirli tüketiciler yılın başlarında yapılan anket yanıtlarına kıyasla güzellik ürünlerine daha az harcama yapmayı planladıklarını söyledi. Bu azalan harcama, sektörün yıl sonuna kadar performansını etkileyebilir.

Daha fazla okumak için Estee Lauder Çin’de Parlaklığını Neden Yitirdi? ziyaret edebilirsiniz.

L’Oréal Groupe, Güney Asya Pasifik’ten (Hindistan dahil) Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya (MENA) kadar uzanan devasa bir coğrafi bölgede Big Bang Güzellik Teknolojisi İnovasyon Programını başlattı. Startup’lar, yeniliklerini bu SAPMENA bölgesindeki 35 pazara yayılma potansiyeline sahip ticari bir pilot haline getirme şansını yakalamak için 13 Temmuz 2024’e kadar yarışma web sitesine katılabilirler.

L’Oréal SAPMENA Bölgesi Başkanı Vismay Sharma yaptığı açıklamada, “Asya ve Orta Doğu, güçlü ve dinamik bir girişim ekosistemi ve büyüme fırsatlarına sahip genç, canlı pazarlardır” dedi. “Güzellik Teknolojisi’nden yararlanan L’Oréal, tüketicilerle bağlantı kurmanın ve karşılanmamış ihtiyaçlara güzellik yenilikleri yoluyla yanıt vermenin daha iyi ve daha yeni yollarını ortaya çıkarmak istiyor. Veri ve teknolojiden yararlanan benzersiz çözümler arıyoruz; artırılmış teknolojinin, çevrimiçi platformların ve dijital hizmetlerin tüketici deneyimini yükseltme konusunda büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz.”

Startup’lar, mücadelenin beş temasından bir veya daha fazlasını ele alacak: Tüketici Deneyimi, İçerik, Medya, Yeni Ticaret ve İyilik İçin Teknoloji. Katılımcılar, stratejik ortaklar ve mentorlar da dahil olmak üzere ticari ve dijital liderlerle bağlantı kurma fırsatına sahip olacak. Büyük Final etkinliği 23 Ekim 2024’te Singapur’da gerçekleştirilecek ve ilk üç kazanan, L’Oréal tarafından finanse edilen bir ticari pilot fırsatı ve L’Oréal yöneticileri ve Accenture, Google ve Meta dahil ortakları programıyla bir yıl sürecek mentorluk programı alacak.

Güzellik pazarı genişliyor

SAPMENA bölgesi dünya nüfusunun %40’ına ev sahipliği yapıyor ve dünyanın en hızlı büyüyen, en kalabalık ve genç pazarlarının çoğunu içeriyor. Tüketiciler, yaş ortalaması 28 olan (küresel ortalama 33 ile karşılaştırıldığında) genç dijital kitle ve %60’tan fazlası her hafta çevrimiçi alışveriş yapıyor. L’Oréal bu yarışmayı ilk kez 2020 yılında Çin’de başlatmıştı.

Daha fazla okumak için L’Oréal, Güzellik Teknolojisi Rekabetini Asya ve MENA Bölgelerinde Genişletiyor ziyaret edebilirsiniz.

Kering, ilk çeyrekte gelirin %10 oranında düşmesinden korkuyor. Amiral gemisi Gucci, gençlere ve trendlere duyarlı ürünlere çok fazla odaklandı ancak sonuç olarak özellikle Çinli lüks tüketicilerin ilgisini kaybetti.

Gucci’nin Asya’daki Zorlu Dönemi: Yeniden Bağlantı Kurma Çabaları

Yıllardır lüks markalar dünyada yeni nesil tüketiciyi gençleştirmek ve onlara hitap etmek için her türlü çabayı gösterdi. Oyunlar, TikTok veya sanal gerçeklik aracılığıyla, kesinlikle varlıklı Asyalı gençler mükemmel bir şekilde yeni hedef gruptu. Ancak artık finansal açıdan işler zorlaştığından, ilk kesintiye uğrayan ve dolayısıyla lüksü bırakan da bu genç izleyiciler oluyor.

Markaların zorunlu olarak daha eski, daha klasik tüketici tabanlarıyla yeniden bağlantı kurması gerekiyor. Diğerlerinin yanı sıra, Gucci’nin de işi kolay değil. Geçtiğimiz ilk çeyrekte buradaki satışlar benzer bazda %20 düştü. Sonuç olarak Kering Grubunun tamamında benzer satışlarda %10’luk bir düşüş görüldü.

Daha fazla okumak için Asyalı Lüks Tüketicilerin Gucci’ye Olan İlgisi Azalıyor ziyaret edebilirsiniz.

Havalimanlarında ve Asya’da hayal kırıklığı yaratan satışların ardından Estée Lauder, maliyetlerinin ve stoklarının hızla arttığını görüyor. Kozmetik markası artık kesin önlem almaya ve 3.000’den fazla kişiyi işten çıkarmaya karar verdi.

Şirket, tüm çalışanların %5’ine karşılık gelen 3.150 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Yeniden yapılanmanın kozmetik üreticisine maliyeti yarım milyar Euro’dan fazla olacak, ancak şirket bunun iki katı işletme kârı elde etmeyi bekliyor. Sonuç olarak markanın borsa değerlemesi haberin ardından hızla yükseldi.

Yeniden yapılanmanın ana nedeni Asya’da, özellikle de ‘seyahat perakende’ segmentinde hayal kırıklığı yaratan performanstır. Portföyünde Clinique’in de yer aldığı Estée Lauder, maliyetleri ve stokları azaltmayı ve işletme sermayesini iyileştirmeyi hedefliyor.

Estée Lauder Satışlarında Gerileme

CEO Fabrizio Freda’ya göre şirket son altı ayda ilerleme kaydetti. Önceki çeyrekte net kâr yine de 394’ten 313 milyon Dolar’a düştü. Satışlar, özellikle cilt bakımı ve makyaj kategorilerinde olmak üzere %7,4 düşüşle 4,28 milyar Dolar’a geriledi. Hatta Asya-Pasifik bölgesinde satışlarda %8’lik bir düşüş yaşandı. Yine de bu sonuçlar analistlerin beklediğinden daha iyiydi. Estée Lauder, kesintiye uğrayan mali yılın ikinci yarısında da yine çift haneli organik büyümeye güveniyor.

Daha fazla okumak için Estée Lauder, Küresel Organizasyonlarında 3.000 Kişiyi İşten Çıkarıyor ziyaret edebilirsiniz.

ABD alışveriş merkezlerinin durumuyla ilgili karışık raporlar en azından bir şeyin kesin olduğunu gösteriyor: Amerikan alışveriş merkezlerinin geleceği garanti değil.

ABD’deki alışveriş merkezi performansını izleyen perakende geliştirme şirketi SiteWorks’ün Başkanı Nick Egelanian, alışveriş merkezi pazarında şu anda yaşananları “40 yıllık düşüşün son aşamasının devamı” olarak nitelendiriyor. Sonuç olarak, Malls.com’a göre “10-15 yıl içinde ülkede muhtemelen en fazla 150 ila 200 en yüksek performanslı özel alışveriş merkezi kalacak.”

Egelanian, The Wall Street Journal’a “ABD’deki toplam alışveriş merkezi sayısının 1980’lerde tahmini 2.500’den bugün yaklaşık 700’e düştüğünü” ve bu sayının daha da düşeceğine inandığını söyledi. Yalnızca birinci sınıf eğlence, yemek ve lüks mağazalara sahip alışveriş merkezleri diğerlerinden daha uzun süre dayanabilecek.

“Coresight Research, 2020 yılında ülkedeki yaklaşık 1.000 alışveriş merkezinin %25’inin önümüzdeki 3-5 yıl içinde mağazaları kapatacağını öngördü. Nisan ayında UBS’deki analistler, 40.000-50.000 Amerikan perakende mağazasının 2027 yılına kadar kapanacağını tahmin ediyor.”

Ama her şey felaket ve kasvet değil.

Coresight Research, The State of the American Mall raporunda şunları paylaştı: “2016’dan bu yana ilk kez 2022’de mağaza açılışlarının kapanışlardan daha fazla olmasıyla fiziksel perakende yeniden toparlandı ve alışveriş merkezlerindeki perakende satışlar 2022’de %11’den fazla büyüyerek neredeyse 819 milyar Dolar oldu.”

Son yıllarda e-ticaretin hızlı yükselişi, pek çok kişinin geleneksel alışveriş merkezlerinin, özellikle de dijital dünyaya derinlemesine kök salmış bir nesil için modasının geçeceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Çevrimiçi ve çevrimdışı perakende deneyimleri rakip olmak yerine birbirini tamamlıyor ve geliştiriyor. Çok kanallı pazarlamanın ortaya çıkışıyla örneklenen bu uyumlu entegrasyon, fiziksel mağazaları canlandırdı. Günümüzün perakendecileri de benzersiz bir üstünlüğe sahip; dijital araçları yalnızca çoğalma için değil aynı zamanda marka konsolidasyonu için de kullanabilirler.

NBC News’e göre, bu tartışmadaki joker nokta Asya’da Amerikan alışveriş merkezlerinin yükselişi.

Bunun en önemli nedeni olarak, Amerika’daki alışveriş merkezlerinin sadece alışveriş odaklı olarak kurgulanması, Asya’da ise durumun eğlence ve aile aktiviteleri olarak şekil değiştirmesi şeklinde yorumlanıyor.

“Asya alışveriş merkezleri topluluk ihtiyacını karşıladıkları için hayatta kaldı.“

Bütün bunlar, alışveriş merkezlerinin ya Amerikan tarihinin bir parçası ya da gelişen geleceğinin bir parçası olacağı belirsiz bir geleceğe katkıda bulunuyor.

Daha fazla okumak için ABD’deki Alışveriş Merkezleri Başarı ve Başarısızlık Arasında Bocalarken, Asya’daki Alışveriş Merkezleri Gelişiyor ziyaret edebilirsiniz.

ABD Moda Endüstrisi Birliği’nin yaptığı bir çalışmaya göre, moda yöneticilerinin yaklaşık %80’i Çin’den kaynak alımını azaltıyor. %15’lik kesim ise söz konusu ülkeye olan bağımlılıklarını “güçlü bir şekilde azaltmayı” hedefliyor.

• Endüstri Birliği’nin en son sektör kıyaslama araştırmasına göre; ankete katılan yöneticilerinin yaklaşık %80’i önümüzdeki iki yıl içinde Çin’den aldıkları kaynakları azaltmayı planlıyor.
• Yöneticilerin %15 gibi rekor bir oranı, şirketlerinin söz konusu ülkeden kaynak kullanımını “güçlü bir şekilde azaltmayı” planladıklarını bildirdi. Yöneticilerin yaklaşık %50’si, hazır giyim ürünlerinin %10’undan azını Çin’den temin ettiklerini söyledi. Bu pay geçen yıla göre %10, 2019’a göre ise %20 oranında bir artışı temsil ediyor.
• Delaware Üniversitesi Moda ve Giyim Çalışmaları Bölümü’nde doçent olan Sheng Lu ile ortaklaşa hazırlanan raporda; “ABD moda şirketlerinin ABD-Çin ikili ilişkilerinin kötüleşmesinden derin kaygı duyduğu” ve bu kaygı sebebiyle şirketlerin, Çin’e olan bağlılıklarını azaltma süreçlerini hızlandırdıkları belirtildi.

Moda markaları Çin’den grup halinde geri çekiliyor

Hazır giyim satıcıları, söz konusu ülkeye olan bağımlılığı azaltarak riski düşürme arayışında yalnız değil. Ayrıca, bu riskler sadece jeopolitik konumla ilgili de değil. Pandemi sırasında limanlarda yaşanan kargaşa ve fabrika kapanmaları, tek bir ülkeye aşırı güvenmenin tedarik zincirlerine ne kadar zarar verebileceğini ortaya çıkardı. 

Analitik firması Everstream’in bu yılın başlarında hazırladığı bir raporda; Çin kaynak kullanımı, 2023’te tedarik zincirlerinin karşı karşıya olduğu başlıca risk olarak listelendi.

USFIA’ya göre; moda yöneticileri için işçileri zorla çalıştırma iddiaları ve tedarik zincirindeki potansiyel riskler, enflasyon ve ekonominin ardındaki ikinci en ciddi ticari kaygı olarak sıralanıyor. Tek başına Çin’in sorunu olmasa da ülkenin, Uygur halkının zorla çalıştırılmasındaki rolü, Çin’den kaynak almayı endişe verici hale getirdi. 

USFIA raporuna göre ankete katılan yöneticilerin %61’i Çin’in artık en büyük tedarikçi ülke olmadığını söyledi. Pandemi öncesi yıllarda ise moda yöneticilerinin yaklaşık %25’i ila %30’u en büyük tedarikçinin artık söz konusu ülke olmadığını belirtiyordu. Anket verilerine göre, pandemi öncesi yıllardan bu yana oranlar kabaca iki katına çıktı.

Asya bir kıta olarak moda tedarik zinciri açısından önemini koruyor. Moda yöneticilerinin neredeyse tamamı (%97) toplam kaynak değerlerinin en az %40′ının Çin dışındaki Asya ülkelerinden geldiğini belirtiyor. 

Bu süreçte söz konusu ülke, hazır giyim sektörü açısından önemini korumaya devam ediyor. Moda yöneticilerinin farklı ülkelerden kaynak alımını çeşitlendirme çabalarına rağmen söz konusu ülke; düğmeler, fermuarlar ve süslemeler gibi tekstil aksesuarları ile iplikler, kumaşlar da dahil olmak üzere çeşitli tekstil hammaddelerinin %70’ten fazla kullanım oranıyla, bu malzemeler için en büyük kaynak üssü konumunda yer almaya devam ediyor.

Daha fazla okumak için Moda Yöneticileri 2023’te Çin’den Kaynak Alımını Azaltmayı Planlıyor ziyaret edebilirsiniz.

Küresel medya franchise’ına dönüşen Angry Birds’e adanmış kafe; Queens, Flushing şehir merkezinde açılıyor. 

Dünyanın ilk Angry Birds temalı perakende kafesi olan iSwii by Angry Birds Retail Cafe, Tangram’daki perakende merkezinde 275.000 metrekarelik alanda 8 Temmuz Cumartesi günü açıldı. Merkez, büyük Asya şehirlerinin açık hava pazarlarından ilham alan bir yemek salonu içeren 1,2 milyon metrekarelik karma kullanımlı bir geliştirme projesi. (Flushing, geniş bir Asya nüfusuna ev sahipliği yapıyor.)

3.300 metrekarelik restoran; tatlıları, bubble tea’leri ve diğer ikramlarının yanı sıra oyun istasyonlarına, perakende bölümüne ve benzersiz etkileşimli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda alan, girişin dışında Instagram’a uygun NYC temalı enstalasyonlardan oluşan bir koleksiyona, mobil oyuna ait grafikleriyle göz alıcı bir tavan duvarı resmine, canlı bir terrazzo tezgahına ve şekerlemeleri andıracak şekilde tasarlanmış bir zemine sahip.

Benzersiz Angry Birds temalı öğeler arasında yuva benzeri hasır ve asılı sandalyeler, kuş cenneti grafik duvar kaplamaları ve yavru kuşların ortalıkta dolaştığı raflarda bulunan tropik bitkiler yer alıyor. Cam bölmeli bir sergi ekranı, özel olarak dekore edilmiş mevsimlik tatil pastalarına ve hamur işlerine ev sahipliği yapıyor.  

Angry Birds tarafından kurulan iSwii, parti müdavimleri için özelleştirilebilir temalı hediye çantaları da bulunduruyor. Mobil oyuna ait sanal gerçeklik oyunları ve ikramları sunan özel odalarda (“yuvalar”) özel partiler ve etkinlikler düzenlemek de mümkün.

Angry Birds ABD’de, Topgolf ve Immersive Gamebox gibi ortaklar aracılığıyla etkileşimli deneyimler de sunuyor.

Mobil oyunun yaratıcısı Rovio Entertaiment’in Marka Lisanslama Direktörü Katri Chacona; “Angry Birds hayranlarının marka ile yeni ve eğlenceli yollarla etkileşime girebileceği yollar bulmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Bu benzersiz kuruluş, ekranın ötesine geçerek hayranların ve müşterilerin cezbedici yiyecek ve içeceklerin yanı sıra oyun oynayabilecekleri ve özel fotoğraf fırsatlarımızda olağanüstü anlar yakalayabilecekleri sürükleyici bir deneyim. Amerika Birleşik Devletleri, Angry Birds markası için önemli bir pazar ve bu mekanı dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan New York’ta açmaktan heyecan duyuyoruz.”

Angry Birds küresel lisanslama ajansı IMG tarafından düzenlenen bir anlaşmada Rovio Entertainment, Angry Birds kafeyi inşa etmek için SCG Shanghai Construction Group’un yüzde yüz iştiraki olan SCG America ile ortaklık kurdu. Kafe, SCG America İç Tasarım Başkanı Tina Wu tarafından tasarlandı. 

SCG America Varlık Yönetimi İcra Direktörü Robert Leck, “Bu benzersiz konsept, sürekli devam eden mutfak ikramları, parlak görselleri, en yeni Angry Birds Oyunları ve etkileşimli teknoloji ile birlikte, şimdiye kadarki en havalı temaya sahip alışveriş deneyimini içerecek” dedi. “Marka, geniş bir yaş aralığına hitap etmesi, cinsiyet ayrımı gözetmeyen kitlesi ve tüm eğlence biçimlerindeki etkileşim noktalarıyla bu lokasyona mükemmel bir şekilde uyuyordu.”

2009 yılında bir mobil oyun olarak lanse edildiğinden beri çeşitli eğlence ve tüketici ürünleri, iki uzun metrajlı film ve uzun soluklu bir Netflix dizisine sahip. Oyun, konuma dayalı eğlenceyi kapsayan ve dünya çapında tanınan bir medya franchise‘ına dönüştü. Angry Birds’ün beş milyardan fazla indirmesi, 25 milyondan fazla sosyal medya takipçisi ve %96 marka bilinirliği var.

Merkezi New York City’de bulunan SCG America, Çin’in önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan ve 30’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren SCG Shanghai Construction Group’un yüzde yüz iştirakidir.

Tangram, yine Flushing’de bulunan One Fulton Square karma kullanım projesinin geliştiricileri olan F&T Group ve SCG America arasındaki ortak bir geliştirmedir.

Daha fazla okumak için New York’daki İlk Angry Birds Kafeye Yakından Bakın ziyaret edebilirsiniz.

Son yıllarda pop-up konseptleri, müşterileriyle ilişkilerini artırmak isteyen markalar için önemli bir pazarlama stratejisi haline geldi. Trend, pandemi sonrası dönemde fiziksel perakendenin ‘yeniden icadı’ olarak görülebilecek şeyin bir parçası – yani hem fiziksel hem de çevrimiçi alanlarda tüketicinin yenilik taleplerine uyum.

2022’nin şimdiye kadar sunduğu en iyi pop-up konseptlerinden bazılarına göz atalım.

Bangkok’taki Hermès

Son derece sürükleyici bir pop-up’ın harika bir örneği olan Fransız moda evi Hermès, kendi spor salonu HermèsFit’i bu yılın Mart ayında Bangkok’a getirdi. Alan, müşterilerin yararlanabileceği çok çeşitli şık olanaklara sahip, ayrıca markanın imzası olan turuncu ton ve ipek carré motiflerinin etrafında toplanmıştır. Buna bir boks ringi (hatta geceleri canlı bir DJ ile dans pistine dönüşen); carré baskılı boks torbaları; bir kaya tırmanma duvarı; bir yoga odası; ve özel Hermès ağırlıklarının bulunabileceği bir kuvvet antrenmanı alanı dahil. Ayrıca marka müşterilere meyve suyu barında gevşeme ve fotoğraf kabinlerinde eğlencenin bir kısmını yakalama şansı sundu.

Seul’deki Dior

Dior, markanın Güney Kore’deki ilk pist sergisinin ardından Mayıs ayında Seul’ün popüler Seongsu-dong semtinde 7.500 metrekarelik abartılı bir pop-up kompleksi açtı. Koreli tasarım şirketi D’strict ile bir tasarım işbirliği olan Paris tarzı cam seradan ilham alan mekan, yeni sezon koleksiyonlarıyla gelişmek amacıyla üç yıl süreyle açık kalacak. Çok odalı Dior butik alanlarının yanı sıra bir kafe ve Fransız bahçesine ev sahipliği yapmaktadır. Pop-up kompleksinin, lüks moda evinin Paris kökenlerine hitap eden sürükleyici deneyimler sunan, yüksek fiziksel perakendenin gelecek neslini temsil ettiği görülebilir.

Singapur’daki Adidas X Gucci

Bu yılın Haziran ayında Singapur’daki Design Orchard’da açılışı yapılan bu yılın Adidas X Gucci retro esintili sportif koleksiyonu, her iki markanın mirasına bir saygı duruşu niteliğindeki sürekli değişen 1970’lerin etkilerini yansıtan canlı bir alanda sergilendi. Pop-up mağazada, poz vermek için mor Adidas X Gucci golf arabalarını bulabileceğiniz mağazanın dışında bulunan mini golf sahası da dahil olmak üzere birçok sosyal medyaya uygun nokta vardı. Pop-up, tüketicilerin yeni hazır giyim koleksiyonuyla, özellikle de ikonik Adidas Gazelle spor ayakkabının çok rağbet gören Gucci versiyonuyla ilgisini çekmek için kullanıldı.

Şanghay’daki Diesel

Bu yıl modada büyük bir geri dönüş yaptığı bilinen İtalyan tasarımcı markası Diesel, Ağustos ayında Şanghay’ın simgesi TX Huaihai’de şişme bir pop-up mağazası açtı. Konum, Diesel’in klasik, sinirli ‘şok edici’ ürününü şehre getirdi ve girişinde markanın imzası olan denim takımı giymiş tuhaf dev bir şişme bebek vardı. Weibo’da pop-up ve şişme bebeği 100 milyondan fazla görüntülendi ve birçok KOL ve moda fenomeni, vitrinlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Pop-up’ın, Diesel’in erişimini Büyük Çin’deki mevcut 56 mağaza konumunun ötesine genişletme çabalarının bir parçası olduğu kabul ediliyor.

Taipei’deki Prada Köyü

Prada, Taipei Bellavita alışveriş merkezi ‘köyünü’ bu yılın Eylül ve Ekim ayları arasında açtı. Eşsiz düzeni, müşterilerin keşfetmesi için oturduğu ve her biri farklı bir ürün seçkisi sergileyen dört pastel evin bulunduğu canlı yeşil bir çimden oluşuyordu. Sonuç, insanların Prada dünyasına adım atmasına izin veren oldukça fotojenik ve yaratıcı bir alan oldu; böylece pop-up vitrinlerin merkezinde yer alan hazır giyim Prada Galleria ve Prada Moon çantalarının arkasındaki yaratıcı vizyonu daha iyi anlıyoruz.

Jilin Songhua Lake Resort’taki Burberry

Dış giyim koleksiyonunu doğrudan yokuşlarda ihtiyacı olanlara götürmeye kendini adamış olan Burberry, Çin’deki Songhua Lake Resort’ta kısa süreli, çadır tarzı bir butik açtı. Alpler, kış atmosferi, markanın yeni lanse edilen ceketlerini sergilerken Thomas Burberry’den ilham alan kahve ve şekerlemeleri de müşterilerin beğenisine sundu.

Shibuya’daki Moncler

Bu Aralık ayında Moncler, 70. yıldönümü için yeni pop- up’ını ortaya çıkarmak adına Tokyo’nun yoğun Shibuya alışveriş bölgesinde yer alan ve yakın zamanda kapatılan bir otelin zemin katını yeniden tasarladı. Duvarları, markanın imzası olan kapitone şişme montlar gibi görünecek şekilde özenle hazırlanmıştı ve bu da lokasyonun müşteriler tarafından Moncler olarak kolayca tanınmasını sağlıyordu. Hiperfiziksel perakende tasarımlarının özelliği olan Moncler’in konsepti, Moncler Maya 7o ceketi için yaratılan dijital token sanat eserleri için bir NFT duvarı, en son kampanyayı sunan bir projeksiyon duvarı ve ayrıca 360 derecelik bir kamera açısıyla anıları yakalamanıza olanak tanıyan benzersiz bir fotoğraf kabini içeriyordu. 

Pop-up konseptleri 2022’de açık bir başarıydı: Mevcut perakende deneyimi türlerini çeşitlendirme çabalarının, özellikle yeni koleksiyonlarını piyasaya süren markalar söz konusu olduğunda, Asya pazarında oldukça etkili olduğu kanıtlandı. Hiperfiziksel alanların faydaları, canlandırıcı perakende pazarları için giderek daha fazla övülürken, gelecek yılın pop-up’lar için neler hazırladığını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Daha fazla okumak için 2022’nin Şimdiye Kadarki En İyi Pop-Up Konseptleri ziyaret edebilirsiniz.